Введение.
Эта статья не является руководством по резьбе, а, скорее дополнением к уже существущей литературе.
Основная ее задача - помочь начинающему резчику избежать распространенных ошибок. А также, осветить те ситуации, которые, как правило, нигде не описаны, но обязательно возникают и ставят начинающих в тупик.

Для резьбы по дереву, как водится, нужен инструмент. Бытует мнение, что нужно его много.
Не спорю. Но начинающему резчику вполне хватает ножа, шила, набора надфилей, ножевки по металу и комплекта наждачной бумаги. Остальной инструмент приобретается тогда, когда Вы почувствуете в нём необходимость.
Итак, нож-косячёк.
рис1 Его можно изготовить самостоятельно, можно купить или заказать.На изготовлении инструмента и его заточке останавливаться не будем. Данная информация есть в любом руководстве по столярному делу или резьбе.

Помните:
*Угол лезвия (рис1 б) - личное дело каждого. Чем он острее, тем удобнее вырезать мелкие детали, и тем скорее "сядет" кончик ножа.

*Углы заточки - так же Ваше личное дело. Чем острее угол заточки, тем чище срез и тем чаще Вам придется наводить лезвие. Чем тупее угол, тем реже Вы будете точить инструмент, и тем хуже будет срез. В конце-концов, резчик привыкает к заточке инструмента, поэтому точите инструиент либо сами, либо у одного и того же мастера.


Шило. Шило понадобится диаметром 1,5 - 2 мм, с трехгранной заточкой (рис1 в). Такая заточка, в отличие от круглой, прорезает волокна древесины а не раздвигает их.
Натфиль - это такой маленький напильник. Продаются они, как правило, в наборах из 6-7 штук. Так много нам пока не к чему, вполне хватит 4 конфигураций: квадратный, круглый, трехгранный и плоский.

Теперь немного о выборе древесины. Дуб и сосна годятся для крупной резьбы, такой как рамы, панно, вывески и т.д. Для мелких поделок более подходят, липа, ольха, бук, береза, орех, тополь, ива, акация, груша, вишня, платан и разнообразные кустарники.
Древесина должна быть сухой и, желательно, без сучков. Вполне годятся всякие веточки, оставшиеся после обрезки деревьев, хворост или небольшие поленья, найденные у бабушки в дровах. Убедитесь что материал сухой и приступайте к работе.
На дереве с крупной и ярко выраженной текстурой мелкие детали резьбы видны очень плохо. Не забывайте об этом. Задумав мелкий узор, либо берите под него слаботекстурное дерево (липа,ольха, тополь, берёза и т.д.) либо используйте морилки. Это не правило, а скорее, так, пожелание, ибо существует и такой вариант, когда резьба и текстура дерева, дополняют друг друга.

Для того чтобы получить максимально чистый срез, нож следует вести "по волокну", а не наоборот.(рис2)
рис2 Впрочем, не забивайте себе голову строением древесины, просто запомните правило:*От меньшего к большему*. Данное правило особо актуально когда Вы работаете с мягкими породами дерева. Но это всего лишь правило, а не аксиома, такие породы деревьев как яблоня или груша одинаково хорошо режутся в любом направлении. Так что если чистота среза Вас устраивает - совсем не обязательно следить за направлением волокон.

НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ ИНСТРУМЕНТОМ! Как ни парадоксально это звучит, но именно тупым инструментом легче всего порезаться. Работая тубым ножом Вы давите на него гораздо сильнее, нежели на острый. В конце концов нож соскакивает. Не надо лишний раз убеждаться в том, что Ваши пальцы режуться лучше чем дерево. Если нож затупился лучше заточите его. Так будет лучше и для него и для Вас.

Немного практики.
Начните с чего-нибудь простого, например, с небольшого куллончика. Куллончик может быть абсолютно любой формы, это дело вашего вкуса. Узор, так же, может быть каким угодно. Однако я советовал бы не начинать с кельтских мотивов, а попрактиковаться на чем-нибудь менее сложном.(рис3)
рис3

Возьмём заготовку, т.е. деревяшку которую Вы уже отпилили и она как раз того размера что Вам нужен. Прежде всего сверлим отверстие для шнурка. Сделать это можно при помощи шила. Теперь придадим заготовке нужную форму, однако излишне не усердствуйте, помните что её еще шлифовать.
Шлифуем сразу крупной наждачкой (Р80 - Р100), стараясь устранить все ненужные неровности, затем более мелкой (Р150 - Р180).
Итак, у нас имеется, практически готовый куллончик. Можно приступать к резьбе. Сначала наносим узор карандашом, а уж затем вырезаем. Прорезка линии выглядит так: нож зажимаем в кулаке ( лезвием на себя ) и с усилием ведём по линии рисунка. Лезвие по отношению к плоскости заготовки должно стоять не вертикально, а несколько под наклоном. Это называется надрезкой. Затем идёт прорезка: положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и также с усилием делаем прорезку уже надрезанного контура. В результате из под ножа выходит трёхгранная деревянная полоска - "соломка". Если в канавке остались осколки "соломки", совмещаем лезвие ножа с плоскостями первоначальных срезов и всё повторяем с начала, глубже входя в дерево.
После того как весь узор вырезан, нелишне будет пройти по изделию мелеой наждачной бумагой(Р180 - Р240), для удаления остатков разметки и прочей грязи.

Покрытие. Для этой цели годится практически любой лак по дереву. Однако, ныне их развелось великое множество и остановить свой выбор на чем-то одном крайне сложно. Вот несколько советов:

Не берите тонированые лаки. Они хороши в промышленности, но не в домашних условиях. Нанося лак кисточкой довольно сложно сделать это равномерно. И будет у Вас изделие пятнистым.

Не покупайте лак в большой таре, всё равно за месяц-два не израсходуете. Лаки имеют привычку со временем засыхать, причем некоторые, даже без доступа воздуха.
Проще работать с лаком, время высыхания которого составляет порядка 6-8 часов.

Теперь сам порцесс покрытия. Нам понадобится кисточка (№5 - №8) и помещение, в котором плоды Вашего труда смогут спокойно высохнуть. Итак, первый слой - грунтовочный. Тут лака можно не жалеть, покрываем обильно, не стесняемся. Образовавшиеся потёки аккуратно снимаем кисточкой, пока они не засохли. Второй слой, он же и последний, в большинстве случаев. Прежде чем лакировать изделие по второму разу, нелишним будет его прошлифовать полировочной наждачкой(Р400-Р500).Нужно это для того, чтобы убрать всякие шероховатости и получить гладкую поверхность уже после второго покрытия, а не, скажем, после пятого или десятого.
Если изделие после второго слоя не отвечает Вашим представлениям о прекрасном(присутствуют крупинки, потёки и т.д.) прошлифуйте его (p400-p500) и покройте лаком заново.
Не забывайте мыть кисточку. Делать это лучше всего тем растворителем, которым разводится используемый Вами лак. Информация об этом находится на банке, там же содержатся и сведения о времени высыхания.
Шлифуйте уже ПОЛНОСТЬЮ высохший лак. Так Вы избежите многих нежелательных явлений.(быстрого засорения наждачки, "скатывания" лака и т.д.) Дерзайте, и дерево откроет Вам свои тайны.

Сайт управляется системой uCoz