Покрытие.

Как водится, все деревянные изделия чем-нибудь да покрывают. Во-первых для сохранности и бОльшей долговечности самого изделия, во-вторых для красоты. Разновидностей покрытия сушествует превеликое множество, это и вощение, и пиротипия, и лакировка, и жирование... Остановимся мы на лаках и морилках, хотя об остальных не забудем.
Итак, вощение. Суть его состоит в нанесении горячей воско-скипидарной смеси на готовое изделие. Правильно нанесённое оно представляет собой экологически чистое, восстанавливоемое покрытие с мягким шелковистым блеском. Что значит восстанавливаемое? А это значит то, что всяческие мелкие, и не очень мелкие царапины и нарушения верхнего слоя можно восстановить БЕЗ повторного вощения всего изделия. Просто протереть смоченой в скипидаре суконкой, перераспределив уже имеющийся на изделии воск. Блеск и красота, казалось бы, но не спешите радоваться. Имеются и свои минусы, и минусы немалые. Во-первых, такое покрытие нуждается в ежедневном уходе без которого довольно быстро темнеет и теряет блеск. Это легко поправимо той же суконкой, но всё-же. Согласитесь, натирать до блеска каждый день какое либо изделие - занятие не из приятных. Во-вторых, если вы вдруг решили что вот сейчас опа, и покрыли чего-то воском, то вы размечтались. Нанесение воскового покрытия требует определённых навыков и сноровки. Основная задача вощения, как и любого другого покрытия - это порозаполнение. Для этого воску надо придать достаточную текучесть. Сделать это можно либо нагрев воск, либо растворив его в скипидаре. Казалось бы, зачем его греть? Скипидара побольше - и все дела. А вот тут-то и фигушки. Чем больше скипидара, тем меньше воска. Чем меньше воска, тем тоньше остаточная плёнка. И в третьих, подумайте сами стоит ли применять воск на изделиях с мелкой резьбой?
Жирование. По сути втирание какого-нибудь жира в деревяшку. Остаточная плёнка очень тонкая, сохнет долго, да и ко всему прочему пыль на такое покрытие липнет нещадно.

Теперь, собственно, лаки.
Существует их немало и описывать каждую марку отдельно - не хватит никакого ресурса под сайт. Рассмотрим основные, наиболие часто встречаемые типы лаков.

ПФ
Лак пентафталиевый. Вариации бывают: глянцевый, матовый, паркетный, для внутренних работ, для наружных. Разводится уайт-спиритом. Покрытие в 2-3 слоя. Впрочем это, как и прочие характеристики, написано на банке. Поговорим о том, чего на банке не пишут.
Основной плюс этого типа лаков - цена.
Наиболие типичные минусы:
*Термин высыхания как правило значительно превышает указаный на банке.
*Поверхность лака по высыхании не будет ровной. Это не принципиально в большинстве случаев, но всё же.
*Шлифуется этот тип лаков довольно таки мерзко
*Ввиду низкой цены контроль качества довольно условный, а следовательно и все указаные на банке параметры довольно приблизительные. Банка на банку не приходится.


Нитролаки (НЦ)

Нитроцеллюлозные лаки
Сохнут быстро. Стоят недорого. Существенным минусом является толщина остаточного слоя, которая составляет порядка 0.03 - 0.06 мм. Ввиду чего покрывать им надо минимум в 3 слоя, а лучше в 5 - 6 слоёв (с учётом промежуточной шлифовки, конечно). Параметры указаные на банке так-же приблизительны, но это не так заметно.


Лак масляный
Уууу... Качество покрытия довольно высокое. Но сохнет... Да и шлифуется очень плохо.

Лаки алкидные
По свойствам мало отличаются от пентафталиевых и фталиевых, хотя плёнку дают несколько ровнее.

Лаки эпоксидные.

Относятся к двухкомпонентным полиэфирным лакам. Неплохо шлифуются, Сохнут быстро. Покрытие в 2-3 слоя. Дают устойчивую и прочную плёнку. Как правило относятся к категории "паркетный", т.е. рассчитаны на то, что по покрытию будут топтаться ногами. Цена не кусается, что радует. Среди минусов:
*Хоть шлифуется он и неплохо, но на сошлифовывание подтёка уйдёт немало времени, не зря же лак "паркетный".
*Лак двухкомпонентный, состоит из отвердителя и лака, которые сами по себе не сохнут. Смешаные вместе затвердеют через полчаса-час независимо от того где находятся, на изделии или в банке.
Полезно будет знать:
*Смешав отвердитель и лак вы запускаете процес полимеризации. Высыхание лака - это испарение из лаковой плёнки растворителя. Это разные процессы, не путайте. В эпоксидном лаке они идут паралельно, не зависимо друг от друга.

Лаки полиуриэтановые.
Хорошая штука с которой приятно работать, правда стоит довольно дорого. Вариаций - море. Термин высыхания от 4-5 часов до суток, зависит от марки лака. Производство в основном импортное. Подразделяются по свойствам "внутренний", "наружный", "паркетный", "саун", "яхтовый". Градация блеска "супер мат", "мат", "полумат", "полуглянец", "глянец", "суперглянец".
Ну, с "внутренним" и "наружным" всё и так ясно.
"Паркетный" - предполагает устойчивость к механическим нагрузкам, влажной уборке и прочим мелким неурядицам.
"Саунлак" - лак предназначеный для саун. Включает разные формулы снижающие теплопроводность покрытия ( чтобы лавка в сауне разогретой до 80*С не припекала филейные части ), но это наврядли нам пригодится. Более любопытным является то, что этот "зверь" комфортно себя чувствует в условиях повышеной влажности и высокой (порядка 120*С) температуры.
"Яхтовый" - он же яхтлак. Температуру в 120*С он тоже держит неплохо, но "фирма гарантирует" не дальше 70*С. Зато более химически и износоустойчив. Фактически тот же "паркетный", только адаптированый к условиям палубы болтающейся где-то в Тихом Океане.

Основной особенностью полиуриэтановых лаков является пластичность. В случае подвижек древесины ( на стыках, склейках и т. п. ) полиуриэтановые лаки не трескаются, как это любят делать жёсткие лаки типа эпоксидных и нитроцеллюлозных (вспомним столики в детских садиках покрытые нитролаком)
Среди минусов:
Полиуриэтановые лаки ПОЛИМЕРИЗУЮТСЯ. При этом воздух им и не особо-то и нужен. Раскрытая один раз банка проживёт не более двух-трёх месяцев. Потом начнёт загустевать на подобие желе (это если растворителю испаряться некуда) или давать плёнки по поверхности лака и по дну банки (если растворителю есть куда уходить). В заводской упаковке хранится около двух лет.
Цена довольно высокая, хотя полная лакировка за сутки, без напряга и гемороя, на мой взгляд того стоит.


Морилки
Морилок существует великое множество, но рассмотрим мы готовые к употреблению. Всякие сухие морилки которые надо разводить - это геморой. Уж поверьте мне на слово. Развести в растворителе, процедить, ввести в лак, снова процедить. Оно вам надо? добрый дядя на заводе уже всё развёл, процедил и разлил по бутылочкам цена которых практически не отличается от пакета морилки+бутылки растворителя.

Итак морилки. Ну, начнём с того что если на ней написано "орех", то каждая фирма-производитель имеет ввиду своё собственное понимание слова "орех". И ещё не факт что "орех" одной и той же фирмы, но разных партий прдукции будет похож друг на друга. На банках/бутылках с морилкой обязательно даётся образец цвета. Пусть это не вводит вас в заблуждение, на сосну и на дуб одна и та же морилка ложится немного по разному, так что сей образец может дать только приблизительное представление о цвете. Не важно какая морилка у вас в руках, прежде чем работать ей проморите деревяшки и посмотрите что получается. Желательно смотреть после лака, ибо он тоже даёт некоторую коррекцию цвета во многих случаях весьма ощутимую.